Les journées d’été du Cap sont flamboyantes et longues. Ils sont également secs et souvent venteux. La pluie arrive en hiver. Une randonnée à travers les senteurs fynbos sur la Montagne de la Table—la Hoerikwaggo, qui signifie « montagne dans la mer », est essentiel pour tous ceux qui aiment les plantes. Un autre rituel pour moi, lors de ma visite, est une chasse aux fleurs de sureau. Les arbustes introduits fleurissent pendant des mois en été. À New York, je cherche leurs fleurs en dentelle au début de juin. Mais dans les ceintures vertes de Constantia, la banlieue du Cap où vit ma mère, les fleurs peuvent être trouvées de novembre à février. Vers la fin de l’été, ils offrent ce que Sambucus les espèces du Nord-Est n’ont jamais : fleurs et fruits en même temps. Pour quelqu’un enchanté par le potentiel des aînés dans la cuisine, c’est comme Noël (et le calendrier serait d’accord).
Photographie de Marie Viljoen.
Il y a quatre étés au Cap, à la maison pendant trois mois avec ma mère après le décès de mon père, j’ai découvert qu’un arbuste de sureau préféré que j’avais l’habitude de visiter, poussant haut sur l’Alphen Trail, une ceinture verte verdoyante suivant un ruisseau minuscule mais régulier appelé le La rivière Diep, qui borde la maison de mes parents, avait été coupée. Ayant besoin d’un projet thérapeutique, j’ai supplié des amis locaux de m’envoyer des informations sur d’autres emplacements de fleurs de sureau et j’ai promis, en retour, une bouteille de cordial de fleurs de sureau fermentées que je prépare avec les minuscules fleurs blanches. Une astuce envoyée via WhatsApp (la plate-forme de messagerie sud-africaine de choix) m’a envoyé sur un sentier inconnu traversant une zone humide sèche en été et m’a fait atterrir au milieu d’un filon de fleurs de sureau. J’ai choisi et choisi et choisi.
Bientôt, un grand bocal en verre de cordial de fleur de sureau était en cours. Le bocal avait abrité des biscuits quand j’étais petit, dans une autre maison, dans une autre province, et dans un autre siècle. Maintenant, il était rempli d’une alchimie de fleurs, remuées quotidiennement sur la table de la cuisine dans la lumière fraîche des fenêtres à guillotine aux rideaux de gaze. Le liquide sifflait doucement tandis que le processus de fermentation, alimenté par des levures sauvages, prenait de l’ampleur.
Bientôt, il était prêt, mis en bouteille et distribué, comme promis, avec juste assez de reste pour siroter tout l’été.
Un mois plus tard, je suis revenu pour trouver les mêmes arbustes chargés, comme un cadeau pour les butineurs affligés, de fleurs, ainsi que de fruits, verts et d’un pourpre gras et mûrs. Le fruit est toxique, cru, mais convaincant lorsqu’il est cuit ou fermenté. Les baies de sureau non mûres sont lacto-fermentées et deviennent des câpres de sureau. Les sirops, sauces et vinaigres sortent des fruits mûrs.
